Глава 1. Секреты сбора урожая.

Степень зрелости плодов.

Собирать урожай вовремя очень важно, так как степень зрелости плодов влияет на качество их переработки при заготовках. Например, готовая продукция из недозревших ягод обладает излишней кислотой, недостаточно ароматная. Если плоды перезревшие, сок из них получается низкого качества в результате разложения различных веществ, в том числе пектина. Кроме того, сбор садово-огородных культур в положенные сроки гарантирует их надежное хранение в стандартных условиях.

Зрелость плодов делят на:

– физиологическую, или биологическую;

– съемную.

Физиологическая зрелость для плода означает, что он завершил цикл своего развития, и растение готово к размножению. Яблоки в таком состоянии, например, становятся вялыми, для хранения и переработки их следует снимать гораздо раньше. Для длительного хранения картофеля и лука, а также капусты и других многолетних овощей состояние биологической зрелости наиболее подходит, так как при этом растение переходит в состояние покоя.

Под съемной зрелостью плодов подразумевают состояние оптимальное для того, чтобы их употреблять, хранить и заготавливать. Также немаловажно учитывать необходимость транспортировки урожая. Перезревшие плоды, и даже те, что только достигли биологической зрелости, бывают непригодными для перемещения или хранения в закрытой таре.

Съемная и биологическая зрелость у некоторых плодовоовощных культур может совпадать, например у бахчевых. Однако чаще всего снимают урожай ранее его физиологического созревания. Главный ориентир для определения съемной зрелости плодов – это их размер, который должен быть оптимальным для данного сорта, и характерная окраска. Иногда снятые чуть раньше полного созревания плоды «доходят» уже при хранении. Если же снять их позже, то они начнут быстро портиться.

Съемная зрелость бывает:

– потребительская;

– техническая.

Определяющими для потребительской зрелости являются следующие характеристики плодов: вкус, цвет, аромат, консистенция. Плоды можно употреблять в пищу сразу после съема или делать из них заготовки. Потребительская зрелость может наступать через несколько дней, недель или даже месяцев после того, как плоды достигнут съемной зрелости. К примеру, у летних сортов груши этот период дозревания составляет от двух до шести дней, у зимних сортов – до пяти месяцев.

Техническая зрелость означает, что снятые плоды можно начинать перерабатывать. Поэтому основным качеством для определения данного состояния урожая является химический состав плодов. В оптимальном количестве должны присутствовать кислоты, сахара, ароматические и дубильные вещества, витамины, пектин и др. Сок, как правило, готовят из полностью созревших плодов, компоты и варенья – из тех, что еще не достигли биологического созревания. Одно из важных правил гласит – лучше использовать чуть недозрелые плоды, чем перезрелые. Это касается как употребления в свежем виде и хранения, так и консервирования. Только для получения семян перезревшие плоды и ягоды, а также корнеплоды наиболее пригодны. Техническая и потребительская зрелость могут наступать в один и тот же срок.

Внешние признаки зрелости плодов и ягод.

1. Окраска, которая должна быть характерной для данной культуры или конкретного сорта. Как правило, зеленый оттенок сменяется более ярким, насыщенным. Бывает, что зеленые, недозревшие плоды содержат различные токсичные вещества, поэтому их употреблять ни в коем случае нельзя до полного вызревания. К примеру, в клубнях картофеля с зеленым бочком присутствует природный токсин соланин в опасных для человека концентрациях.

2. Плотность мякоти. Как правило, у не достигших зрелости плодов и ягод мякоть плотная, а в процессе созревания она размягчается.

3. Дозревший плод непрочно крепится к плодоножке, которая, в свою очередь, легко отделяется от ветки.

4. Семена созревших плодов обычно отличаются насыщенной окраской, они чаще всего коричневого или бурого цвета, с плотной кожицей. Но в том случае, когда семена слишком темные, это означает, что плоды перезрели.

Можно определять зрелость плодов по содержанию в них крахмала. Дело в том, что при созревании плода крахмал в нем гидролизуется до Сахаров. Поэтому в зрелых плодах крахмала меньше. В случае необходимости данную методику можно с успехом использовать на дачном участке. Для этого понадобится водный раствор йода, в который опускают разрезанный пополам плод. При реакции с йодом крахмал посинеет. Если при опускании в раствор в синий цвет окрашивается весь срез – плод незрелый. Если окраска незначительна или полностью отсутствует – плод достиг биологической зрелости.

Обратный метод – определение в плодах количества Сахаров и кислот. Проще всего для этого ориентироваться на свои вкусовые ощущения. В незрелых плодах кислоты больше, а спелые плоды и ягоды слаще.

Срок съема особенно важно учитывать при сборе урожая, который планируется закладывать на длительное хранение. Здесь необходимо точно определить время сбора. Собранные раньше времени плоды начнут быстро вянуть. А если затянуть со сбором, то это также приведет к быстрой порче продукта.

Сбор плодов и ягод с деревьев.

Как правило, при биологической зрелости плодов и ягод они начинают опадать с деревьев. Снимать урожай надо, не дожидаясь, пока он окажется на земле. Однако и преждевременный съем плодов, например яблок, приведет к их быстрой порче – они увянут и сморщатся. Если собрать плоды с деревьев позже срока, их лежкость также будет невысокой. Помимо всего прочего, замечено, что позднее снятие плодов ослабляет садовые многолетние культуры, так как на их вызревание уходит большинство питательных веществ. Это может снизить урожайность в будущем, а периодичность плодоношения, наоборот, возрастет.

Сбор урожая с плодовых деревьев проводят в зависимости от его назначения. Если плоды будут употребляться в свежем виде, следует дождаться их потребительской зрелости. При транспортировке на дальние расстояния, где плоды также будут употреблять свежими, сбор осуществляют на 3–5 дней ранее их созревания. В состоянии потребительской зрелости собирают плоды с деревьев для приготовления соков и вина, а также для сушки. Для приготовления варений и компотов надо собрать технически зрелые плоды, т. е. в тот период, когда они еще не слишком мягкие. В этом случае они хорошо перенесут пастеризацию и процесс варки.

Выбор емкости для сбора чрезвычайно важен, так как влияет на сохранность урожая в последующем. Особенно удобны корзинки-столбушки (рис. 1, а) и сумки с отстегивающимся дном (рис. 1, б). Ягоды собирают в деревянные кузова или ящики, в специальные пластиковые или бумажные коробки.

Рисунок 1. Плодосъемники: а) корзина-столбушка, б) сумке с отстегивающимся дном. Необходимый инвентарь для сбора плодов с деревьев – лестницы, стремянки, крюки для подтягивания ветвей. Можно использовать плодосьемники, если спелые плоды растут слишком высоко (рис. 2). Рисунок 2. Использование плодосьемника. Сбор яблок и груш. Сорта яблок и груш делятся на летние, осенние и зимние как раз в зависимости от сроков, когда наступает их съемная зрелость. Летние сорта в европейской части России, за исключением северных районов, достигают съемной зрелости в период с середины июля до конца августа. Летние сорта хранятся недолго – от 10 до 15 дней, некоторые гибридные – до двух месяцев. Поэтому обработку этих яблок надо производить в кратчайшие сроки. Летние яблоки и груши могут дозреть за 4–5 дней после того, как их сорвали с ветки, что очень удобно при необходимости их перевозки. Чаще всего сложности возникают при определении сроков сбора зимних сортов яблок и груш. Яблоки и груши зимних и осенних сортов собирают с веток в состоянии съемной зрелости. Осенние сорта достигают ее обычно в конце августа – начале сентября, зимние – в конце сентября. В этот период семена становятся коричневыми. Плод достаточно крепко держится на плодоножке, а вот последняя легко отделяется от ветки. Такой плод еще не готов к употреблению, потребительской зрелости он достигнет в процессе хранения. При обычных условиях хранения срок дозревания осенних яблок и груш составляет 15–30 дней, а в условиях специальных хранилищ – около 2–3-х месяцев. Зимние сорта яблок и груш при правильном хранении могут дозреть только в марте, апреле или мае следующего года. Можно добиться лежкости зимних плодов вплоть до следующего урожая. Также сорта бывают ранними или поздними летними, осенними или зимними. Если задержаться со сбором позднезимних плодов, то после заморозков они могут полностью осыпаться с веток и испортиться. При сборе груш следует учитывать, что они быстро дозревают после их снятия с дерева. Поэтому их лучше срывать чуть раньше. При дозревании на ветке в мякоти груш происходит грануляция, т. е. появляются уплотнения, структура становится зернистой, мякоть водянистой. Оценивать зрелость плодов надо сразу по нескольким признакам, по какому-либо одному, например окраске или плотности мякоти, сделать это трудно. Сроки созревания зависят от многих условий – погоды, качества почвы, возраста дерева, густоты кроны. Поэтому даже на одном дереве на разных ветках плоды могут зреть неодинаково. Не всегда сразу садоводу удается научиться вовремя собирать урожай. Для этого требуются время и определенный опыт. Яблоки и груши необходимо собирать аккуратно, так как если нажимать на них, то бока плодов темнеют. Снятые плоды укладывают в корзинки или сумки. Нельзя во время съема плодов повреждать так называемые плодушки, или кольчатки (плодовые веточки), потому что они восстанавливаются от одного года до трех лет. Молодые плодушки у деревьев наилучшего качества. Также не допускается повреждение плодоножек при сборе, тогда плоды дольше сохраняют свои вкусовые качества. Для того чтобы правильно сорвать яблоко (рис. 3, а), следует обхватить плод ладонью, не касаясь его кончиками пальцев. Указательный палец приложить к месту соединения плодоножки и плодовой ветки, надавливая на нее. Яблоко потянуть вверх, отделяя плодоножку от плодушки. Груши снимают аналогично (рис. 3, б). Плоды не следует вращать вокруг своей оси или дергать на себя, так как в этом случае плодоножка отрывается от плода или ломается плодовая ветка. Рисунок 3. Правильное положение руки во время сбора: а) яблок, б) груш. Сбор абрикосов. Потребительской зрелости абрикосы достигают на ветках. Если снять их гораздо раньше, они не смогут поспеть при хранении, завянут и сморщатся. Единственно возможный вариант – собирать абрикосы за 2–3 дня до срока. Тогда они прекрасно дозревают, при этом их можно на первый-второй день после снятия транспортировать без риска нанести повреждения. Однако такие плоды не приобретут всего того аромата и вкуса, которыми обладают зреющие на ветках экземпляры. Спелые абрикосы приобретают светло-желтую, соломенную или оранжево-желтую окраску. Если у фруктов зеленоватый оттенок, им еще надо повисеть на ветке. Красный бочок абрикоса не свидетельствует о его спелости, так как может быть характерным для данного сорта или появиться вследствие воздействия солнечных лучей. Черные точки на кожице плодов проступают из-за особого заболевания растения – клястероспориоза. Это вполне нормальное явление, черные точки допустимы, но только в небольшом количестве. Если пятнышек более 8, такие абрикосы уже не считаются первосортными. Однако и в этом случае их можно употреблять как в свежем виде, так и делать из них заготовки. Созревшие плоды имеют плотную, но мягкую консистенцию, насыщенный аромат. Их собирают вручную, кроме того, дерево можно встряхнуть, чтобы абрикосы осыпались, но такие плоды лучше пустить на переработку. Существуют механические машины для сбора абрикосов, но они повреждают значительное количество урожая. Сбор сливы. Сливы собирают в августе. Желательно срывать полностью сухие плоды, так как они лучше хранятся. Поэтому не следует поливать деревья перед съемом, а также собирать урожай слив после дождя или рано утром, когда еще не просохла роса. Плоды на одном дереве, как правило, созревают в разное время, поэтому сбор производят в 2–3 приема. Съемная зрелость наступает у слив раньше, чем потребительская. Их снимают слегка твердыми. При хранении через 5–7 дней они достигают полного созревания, не теряя при этом вкусовых качеств. Главная задача при сборе – сохранить на фруктах белый защитный восковой налет, поэтому следует как можно меньше касаться их руками, а также не допускать лишнего трения плодов друг о друга или о стенки тары. Для транспортировки и хранения снимают сливы с плодоножками. Можно срезать плодоножки у основания (в месте крепления к плодушке) ножницами. Затем плоды аккуратно укладывают в специальные лотки в один ряд. Методика сбора такова: начинать следует с нижних веток, переходя к верхним, а также от концов веток продвигаться к их основанию. Так фрукты меньше повреждаются. Стряхивать зрелые плоды на землю ни в коем случае нельзя. Кроме того, нежелательно наклонять ветки, так как древесина хрупкая и может переломиться. Сбор вишни и черешни. Ягоды с деревьев собирают при их потребительском созревании, так как они практически не дозревают после сбора, только портятся. По этой причине важно не упустить подходящий момент для сбора ягод – когда они достаточно спелые, но не перезрели. О потребительской спелости свидетельствует насыщенный цвет ягод, характерный для данного сорта, сладость мякоти и хорошо выраженный аромат. Ягоды при этом должны быть достаточно твердыми, не водянистыми. Если запоздать со сбором вишни, ягоды могут поклевать птицы, а также они потеряют привлекательный внешний вид и станут невкусными. После сбора урожая дерево можно начинать лечить и защищать от вредителей с помощью ядохимикатов. Методы сбора вишни. 1. Метод дойки. Ягоды собирают вручную, плодоножки остаются на ветках. Так собирают самую сладкую вишню десертных сортов. Кожица при съеме ягод повреждается, поэтому собранные методом дойки ягоды хранятся недолго. Сортировка плодов происходит во время сбора, потом можно их уже не перебирать. 2. Метод стрижки. Пригоден для сбора урожая в целях транспортировки и хранения. Плодоножку ножницами или секатором перерезают посередине, таким образом плод остается полностью целым. Можно оставить около плода 2/3 плодоножки. Собирать вишню методом стрижки дольше, чем методом дойки, однако собранные таким способом ягоды лучше хранятся, а также их удобно транспортировать, особенно в специальных холодильниках. 3. Метод встряхивания. Можно потрясти дерево в саду вручную. Для этого метода не все сорта вишни подходят. Дело в том, что плодоножка должна легко отделяться от ягоды, причем место отрыва должно остаться сухим. Легко встряхиваются деревья следующих сортов вишни – Рубиновая, Владимирская, Гриот остгеймский (клон 2) и Гриот московский. Собирать ягоды данным способом желательно при сухой погоде. Черешню собирают в момент потребительской зрелости, не допуская растрескивания ягод. Применяют метод стрижки, так как без плодоножки ягоды черешни быстро повреждаются бурой гнилью. Как правило, черешню не хранят долго, а употребляют или перерабатывают сразу. Сбор ягод с кустарников. Ягоды, как уже было сказано выше, не дозревают после сбора, поэтому их следует собирать в период потребительской зрелости. Основное отличие недозрелых ягод – плодоножка прочно крепится к ветке, плоды не осыпаются. Такие ягоды даже для транспортировки собирать не рекомендуется, так как они теряют вкусовые качества. Ягоды с кустарников снимают вместе с плодоножкой и чашечкой. В этом деле необходима аккуратность, так как поврежденные плоды хуже хранятся, а при переработке готовое сырье теряет в качестве. К кустарниковым культурам относятся черная и красная смородина, облепиха, жимолость, ирга, крыжовник, малина и др. Сбор этих ягод трудозатратен, поэтому садоводы стараются его упростить, насколько это возможно. Один из способов, позволяющий несколько ускорить процесс, заключается в следующем. Под кустом расстилают полиэтиленовую пленку для парника (квадрат со стороной 1,5–2 м). Не обязательно охватывать весь куст, можно положить ее только под одну половину веток. Края пленки должны быть слегка приподняты. Ягоды срывают и бросают прямо на пленку. Таким образом, не приходится прилагать лишних усилий, укладывая сорванные плоды в тару. Определить, созреют ли ягоды на кусте одновременно, можно еще во время цветения. Дружное и быстрое цветение предшествует одновременному вызреванию почти всех плодов, Если цветение затягивается, ягоды будут спеть через разные промежутки времени. Освободить собранные ягоды от попавших веточек и листиков очень просто. Надо налить в таз воду и погрузить в нее собранный урожай. Весь легкий сор всплывет на поверхность, а ягоды останутся на дне. Сор надо сразу собрать с помощью шумовки или руками. Необходимо проводить эту процедуру быстро, так как при впитывании влаги веточки и листья утяжеляются и тоже опускаются на дно. Сбор смородины. Так как ягоды надо собирать при полном созревании, то необходимо правильно определить состояние потребительской зрелости у смородины. Красная и белая смородина устойчива к осыпанию. Ягоды у большинства сортов держатся на веточках даже после полного вызревания, которое происходит, как правило, одновременно. Поэтому их и собирают кистями. Для этого кисть берут за плодоножку и отщипывают ее ногтями. Самих ягод касаться в этом случае нежелательно, чтобы их не повредить. Кожица у ягод белой и красной смородины тонкая и нежная. Плоды черной смородины, достигшие биологической зрелости, осыпаются. Поэтому ее нужно собирать вовремя. Так как на кустах ягоды этих сортов созревают не одновременно, то и сбор ведется в несколько этапов. Снимают плоды кистями, более крупные – отдельными ягодами. Собранный урожай помещают в прохладное место. Это может быть холодильник, погреб или ледник, оптимальная температура хранения – 0–5 °C. Если предстоит транспортировка, то ягоды собирают на стадии технической зрелости. Они еще не должны достигнуть яркой окраски и достаточной мягкости. Цвет смородина может набрать в процессе перевозки. Но для употребления в свежем виде сразу после сбора такие ягоды не годятся. Самое подходящее время для сбора смородины – сухая безветренная погода. Ягоды следует аккуратно складывать в корзинки или широкие ящики с низкими бортами, максимальная вместимость тары – 6-12 кг. Перед закладкой на хранение надо очищать ягоду от попавшего в нее мусора, а также от больных и поврежденных экземпляров. Кусты золотистой смородины декоративны, а ягоды вкусны. Однако следует помнить, что в молодых листьях и почках этого растения содержится яд, поэтому ни в коем случае не заваривайте с ними чай и не добавляйте их в соленья. Сбор крыжовника. Самый надежный признак, по которому оценивают зрелость крыжовника – характерная для сорта окраска ягод. Кроме того, они становятся мягкими, сладкими и вкусными. Созревание ягод на одном кусте неодновременное. Не следует допускать перезревания, потому что в этом случае консистенция мякоти становится рыхлой, вкус ухудшается, переспелый крыжовник осыпается. Для сбора крыжовника важно учитывать сроки технической и потребительской зрелости. В состоянии технической зрелости он наиболее подходит для переработки. Вкусными получаются компоты из недозрелого крыжовника. В этот период его ягоды достигают характерного для данного сорта размера, но остаются достаточно твердыми, окраска – значительно светлее, зеленее той, которая появляется у него по достижении полного созревания. Когда ягоды собирают чуть недоспевшими, это в меньшей степени истощает кустарник, ведь на дальнейшее созревание ягод затрачиваются полезные вещества из других тканей растения. Чуть недозрелые ягоды можно собирать как с плодоножками, так и без. Сбор производят в сухую погоду, перед этим не поливая куст. Тару используют объемом 5 л, хранят ягоды в прохладном месте 3–4 дня. Потребительская зрелость у крыжовника наступает через 1–2 недели после технической. В это время собирают крыжовник, предназначенный для употребления в свежем виде, срывая спелые ягоды вместе с плодоножками. Если ягоды предстоит перевозить, их сбор необходимо провести за несколько дней до того, как они полностью поспеют, во избежание порчи. Однако следует помнить, что собранные ягоды уже практически не дозревают. Исключение – крыжовник, спеющий в летний период с большим количеством осадков. Тогда со сбором лучше не затягивать, не дожидаясь, когда ягоды побуреют и растрескаются. Надо собрать слегка порозовевшие ягоды и спустя 1–2 дня они приобретут все присущие спелому крыжовнику качества. Спелый крыжовник для употребления в свежем виде собирают в корзины или деревянные ящики объемом до 2 л. Хранить его можно в прохладном месте не более 2-х дней. Кусты крыжовника большинства сортов имеют шипы на ветках. Поэтому чтобы обезопасить себя во время сбора, необходимо надевать одежду с длинными рукавами и использовать плотные латексные или кожаные перчатки. При ручном сборе ягоды менее всего подвержены травмированию, меньше повреждаются и сами кусты. Если на ветках данного сорта крыжовника шипов слишком много, то рекомендуется использовать для сбора специальный совок-гребенку (рис. 4). Его надевают на большой палец и проводят им по ветке, при этом удерживая ее свободной рукой. Под куст желательно подстелить брезент или пленку, чтобы потом с него собрать осыпавшиеся ягоды. После сбора следует отсортировать ягоды на зрелые и недозрелые, удалить мусор, порченые и переспевшие плоды. Такой совок-гребенку можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Рисунок 4. Совок-гребенка для сбора крыжовника. Сбор малины. Малина начинает достигать съемной зрелости начиная с середины июля. Для употребления в свежем виде ягоды собирают на этапе полной зрелости, для транспортировки – за 1–2 дня до полного созревания, когда они достаточно твердые. Съемная зрелость характеризуется у малины свойственной для данного сорта окраской плодов. Если малина приобретает темный оттенок, это свидетельствует о том, что она переспела. В таком случае ее потребительские качества снижаются, а ягоды легко осыпаются. На одном кусте ягоды зреют неодновременно, поэтому сбор малины производят многократно. Если погода теплая и сухая, ягоды поспевают быстрее, собирать их надо чаще. Если же выпадает много осадков и прохладно, сбор можно растянуть на значительный промежуток времени. На первом этапе обычно собирают минимальное количество ягод, на втором – самое большое, а на завершающем этапе спелых ягод остается немного, в основном они находятся на нижних ветках. Для сбора выбирают солнечный сухой день. Собирать надо полностью сухие ягоды, поэтому не следует делать это рано утром, когда роса не просохла, сразу после дождя или полива. Спелую малину надо срывать с куста с плодоножкой. Если она плохо отделяется от ветки, можно использовать небольшие ножницы. В крайнем случае, если ягоды расположены слишком близко друг к другу или плодоножка слишком короткая, допускается срывать без нее. Для сбора малины применяют особую технику, которая позволяет не повредить ее нежные ягоды. Технология сбора малины заключается в следующем (рис. 5). Левой рукой берут плодовую ветку, правую руку помещают под ягодой ладонью вверх, обхватив ее. Большим и указательным пальцами отщипывают плодоножку, при этом ягода падает в ладонь. Так возможно собрать 5–6 ягод одновременно. Рисунок 5. Положение руки при сборе малины. Так как у ягод малины тонкая, легко ранимая кожица, собирать их надо крайне осторожно, в корзинки или кузовки объемом до 3 л. Ягоды аккуратно укладывают в тару, не роняя и не кидая их. Сразу при сборе малину следует сортировать. Если попадаются поврежденные, без плодоножки или перезревшие ягоды, их нужно укладывать в отдельную тару. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую, чтобы не повредить их. Поэтому малину собирают сразу в те емкости, в которых она будет храниться, например в стеклянные банки. Не следует оставлять тару с собранной малиной под прямыми солнечными лучами, так как в этом случае она начинает быстро вянуть, ее масса уменьшается. Сбор облепихи. Облепиха созревает в конце августа, в зависимости от климата, сроки созревания могут несколько отличаться. В состоянии съемной зрелости ее ягоды становятся ярко-оранжевыми. Техническое созревание приходится на конец августа – начало сентября. В этот период облепиха еще достаточно твердая, не сочная, зато в ней максимальное содержание аскорбиновой кислоты, она подходит для приготовления компотов и варенья, заморозки. Через 10–15 дней ягода достигнет потребительской зрелости, станет мягче, сочнее. Тогда из нее можно готовить облепиховое масло, джем, употреблять ее в свежем виде, перетертую с сахаром. Сбор облепихи – это трудоемкое и утомительное занятие. Осложняют его колючки на ветках. Ягоды плотно крепятся к плодоножке, поэтому при сборе они часто не отрываются, а мнутся в руках. Сок облепихи едкий, может вызвать раздражение, особенно если кожа до этого была оцарапана шипами. По этой причине следует собирать ягоды в специальной одежде и переднике. Ручной сбор обеспечивает самый большой урожай, так как меньшее количество ягод повреждается. Однако этот способ отнимает много времени. Сократить время сбора можно, если использовать маленькие ножницы и ими срезать плодоножки с ягодами. Кроме того, некоторые садоводы срезают целые ветки с ягодами, а уже потом обирают их. По одной ягодке облепиху собирать нерационально, а срезать гроздья надо предельно осторожно, не все сразу, так как это может нанести растению вред и снизить урожайность. Существует ряд способов быстрого и качественного сбора облепихи. Некоторые садоводы в этих целях используют совки-гребенки, а также ножи. Если облепиху предстоит замораживать, можно срезать гроздья, промыть их и поместить в морозильник, не отделяя ягоды. После заморозки они легко отделяются от ветки. Существует специальное приспособление для сбора облепихи – так называемая «кобра». Ее легко изготовить самостоятельно. Для этого следует взять деревянную палочку и проделать в ней шилом небольшие отверстия. В них вдеть стальную проволоку, обмотать край ручки изоляционной лентой. Проволоку нужно изогнуть так, как показано на рисунке 6. Размер большого отверстия проволоки должен быть чуть больше ягоды, чтобы она в него помещалась. Плодоножка срезается резким движением «коброй» вниз. Начинать надо от верхушки ветки и двигаться к основанию. Рисунок 6. «Кобра» для сбора облепихи. Сбор клубники. Достигшая съемной зрелости клубника ярко-красного цвета, сладкая, ароматная. Если требуется транспортировать ягоды, надо собирать их на 1–2 дня раньше полного созревания. В этот момент клубника может быть частично зеленоватой. Ягоды на всех кустах созревают неодновременно, поэтому их сбор делят на несколько этапов. Для употребления в свежем виде их собирают с периодичностью в 1–2 дня, для заготовок – через каждые 3–4 дня. В прохладную погоду клубника созревает медленнее, тогда ее сбор можно проводить реже, а в солнечную, жаркую погоду, наоборот, чаще. Не следует допускать перезревания ягод, так как это снижает количество и качество урожая. Обширную плантацию удобно делить на зоны сбора: с одних собирать плоды на переработку, с других – для ежедневного употребления. Собирают ягоды вручную, стараясь при этом как можно меньше касаться самой клубники. Ягоды снимают с плодоножками, без которых они быстрее портятся. Пальцами надо обхватить плодоножку со стороны куста и отщипнуть ее ногтями. Саму ягоду при этом держать в руке не следует (рис. 7). Рисунок 7. Положение ладони при сборе клубники: а) правильное – рука не касается ягоды; б) неправильное – рука касается ягоды. Собирать клубнику нужно в тару вместимостью до 3–5 кг. При этом сорванные с куста ягоды надо сразу складывать в те корзинки или ящики, в которых они будут транспортироваться, так как пересыпать клубнику из одной тары в другую нельзя ни в коем случае. Дело в том, что эта ягода легко мнется, что может привести к порче значительной части урожая. Сбор рябины красной и черноплодной. Красную рябину собирают в состоянии технической и потребительской зрелости. Техническая зрелость наблюдается у этой культуры в сентябре. В этот период ягоды достаточно крупные, ярко окрашенные, но в них еще много горечи и кислоты, для употребления в свежем виде они не подходят. Зато такие ягоды хранятся в прохладном темном помещении в течение всей зимы. В ноябре собирают рябину потребительской зрелости. Ягоды после заморозков набирают сахар, становятся вкусными, сочными, однако хуже хранятся. Обычно для длительного хранения их засушивают. Собирают рябину в сухую погоду. Технически зрелую срывают с плодушками, а подмороженные ягоды по отдельности. Складывают собранные ягоды в небольшие корзинки или ящики. При сборе стараются не повредить нежные гроздья. Черноплодную рябину начинают собирать в конце августа и заканчивают в сентябре. До заморозков надо собрать весь урожай, так как черноплодная, в отличие от рябины обыкновенной, от воздействия низких температур теряет свои вкусовые качества. Срывают отдельные ягодки без плодушки. Они хорошо хранятся в темном прохладном месте, например в погребе, в течение всей зимы. Сбор шиповника. Шиповник ценится благодаря своим неповторимому вкусу и аромату, но более всего – за богатый витаминный состав. Особенно много в нем витаминов группы В, витаминов С, А и Е, которые необходимы нашему организму в осенне-зимний период. Шиповник делят на высоковитаминные и низковитаминные сорта – это деление обусловлено различным содержанием витамина С. У высоковитаминных сортов чашелистики растут вверх, а после их отрывания отверстие остается круглое. У низковитаминных (так называемого собачьего шиповника) рост чашелистиков направлен вниз, а при их отрывании остается пятиугольное отверстие. Шиповник следует собирать до наступления заморозков, так как холода вызывают разрушение значительной части витаминных элементов в плодах. Сбор, как правило, начинают уже с конца августа – начала сентября, а в начале октября прекращают. Важно, чтобы плоды к моменту сбора достигли насыщенной красной окраски, но все еще сохраняли упругость. Переспевшие ягоды становятся мягкими, в них остается мало витаминов. Если шиповник планируется сушить, лучше для этого собирать слегка недозрелые ягоды, плотные, с небольшим блеском кожуры. Чашелистики сильно отстают от зрелых плодов, а у недозрелых они плотно прижаты. Мелкие ягоды менее полезны, чем крупные. Собирают шиповник вместе с плодоножкой и цветоложем, в которых содержание витамина С столь же высоко, как и в самих плодах. Шиповник надо собирать вручную, стараясь не повредить тонкую кожицу. Молодые кусты шиповника на ветках имеют тонкие острые шипы, защищающие растение от животных и птиц. Ветви старых кустов покрыты более толстыми твердыми колючками. Для защиты от царапин и порезов во время сбора следует надевать плотные, желательно брезентовые, перчатки. Если при сборе плоды с тонкой кожицей помещают в плетеные корзинки, надо обтянуть эти емкости изнутри тканью или марлей, чтобы избежать повреждения ягод шиповника. Сразу после сбора шиповник отправляют на переработку. В свежем виде его не хранят и не замораживают. При оттаивании после заморозки плоды теряют большую часть витаминов. Хранить свежие ягоды можно максимум 3 дня, после чего они начинают вянуть и терять полезные свойства. Для длительного хранения ягоды можно засушить, приготовить из них варенье или компот. Сбор овощей и кукурузы. Съемная зрелость большинства овощей наступает в начале периода биологического созревания. Так как при биологической зрелости плоды образуют семена и становятся невкусными, не следует затягивать со сбором овощных культур. Но и слишком рано начинать собирать их не всегда возможно, хотя отдельные культуры употребляют в пищу задолго до съемной зрелости. Овощи, растущие высоко над землей, собирают рано утром. Те культуры, плоды которых лежат на поверхности почвы – в сухую погоду после полудня, когда высохнет роса. Собранные овощи не следует хранить под прямыми солнечными лучами, так как это ведет к потере плодами большинства питательных веществ. За несколько дней до сбора прекращают удобрять овощи, чтобы снизить образование в них нитратов, происходящее в результате переработки азота. Также количество нитратов снижает ультрафиолет, поэтому за 3–4 дня до сбора снимают защитную пленку с парника и открывают доступ солнечным лучам. Листовые и клубневые овощи, например, редьку, кольраби, ревень, фенхель, рекомендуется собирать вечером, когда растения успевают истратить большее количество накопленных нитратов. На упаковках с семенами обычно указывают максимальную величину созревшего плода, но зачастую ее несколько преувеличивают. Не следует ждать, когда он достигнет указанных размеров, так как этого может и не произойти, а урожай испортится. Надо снимать плоды, когда их размер и внешний вид станут оптимальными для данного сорта. Рекордных размеров могут достигать только отдельные экземпляры при соблюдении определенных условий и правил ухода. Сбор капусты. Капуста белокочанная и краснокочанная. Зрелые кочаны капусты крупные, твердые и плотные. Ранние сорта достигают съемной зрелости в июне. В конце лета уборку урожая уже ведут активно – собирают большинство кочанов, а не выборочно. В сентябре – начале октября поспевают поздние сорта. Капуста на корню может зреть до самых заморозков и переносить температуру воздуха до -7 °C. Срезанные кочаны нельзя подвергать заморозке, так как они от этого портятся. В сборе урожая белокочанной капусты среднеспелых и поздних сортов главное правило: лучше немного задержаться со сбором, чем снимать кочаны раньше срока. Это не касается скороспелых сортов, которые будучи оставленными на грядках на длительное время, начинают растрескиваться. Если необходимо все же подождать 3–4 дня, то созревание можно немного замедлить, слегка нагнув кочан несколько раз в разные стороны. От этого повредятся прикорневые волоски, питательные вещества перестанут поступать в кочан в нужных количествах, и процесс созревания приостановится. Сбор белокочанной капусты осуществляют в сухую прохладную погоду, так как собранные в жаркий день кочаны быстрее вянут. Рекомендуемая температура воздуха для сбора капусты, закладываемой на длительное хранение, – 4–7 °C, ночные температуры – не ниже -3 °C. Кочан срезают ножом вместе с кочерыжкой, которую в пищу использовать не стоит, так как в ней содержится больше всего вредных веществ. Кочерыжка должна выступать из кочана на 3–4 см. Нижние листья также оставляют на кочане. Так капуста лучше хранится и не теряет своих полезных свойств. Среднеспелые и поздние сорта капусты допустимо вынимать из земли вместе с корнями, отрубая их уже перед закладкой на хранение. Если после уборки белокочанной капусты вы не собираетесь выращивать второй урожай на тех же кочерыжках, надо обязательно выкорчевать их из земли. Оставленные в земле кочерыжки и корни гниют в них начинают размножаться опасные для капусты насекомые-вредители. Краснокочанная капуста достигает съемной зрелости в начале октября. Об этом свидетельствует плотная структура и яркая окраска кочанов, а также вес – не менее 600 г. Уборку краснокочанной капусты проводят аналогично. Перед сбором, примерно за один месяц, желательно сократить полив краснокочанной и белокочанной капусты поздних сортов – этот прием увеличивает лежкость плодов. Хорошо хранятся плотные кочаны, а при обильном поливе, особенно после засушливого лета, кочаны становятся рыхлыми, неустойчивыми к заболеваниям или же растрескиваются. Капуста цветная. Оптимальный вес спелых головок цветной капусты большинства сортов составляет 0,5–1,5 кг. Такая цветная капуста считается зрелой. Ранее снимать ее не рекомендуется, потому что тогда урожай потеряет в количестве. Если снять капусту позднее срока, то она перезреет, головки начнут прорастать, приобретут лиловый оттенок или пожелтеют, в результате урожай потеряет в качестве. По этой причине собирают культуру в сжатые сроки. Головку цветной капусты срезают чуть ниже основания, захватывая несколько нижних листьев. После сбора капусту сортируют. Если головки успели прорасти или стали рыхлыми, их надо срочно употреблять в пищу, а не оставлять на хранение. Собранную цветную капусту нельзя оставлять под открытым солнцем, так как она быстро портится. Кольраби. Ранние сорта кольраби собирают в июле – августе по мере созревания. Сбор поздних сортов осуществляют в начале осени. Кольраби на хранение собирают в середине октября. До первых заморозков необходимо убрать весь урожай. Устойчивы к небольшому морозу (до -4 °C) только фиолетовые сорта. В период созревания стеблеплодов растениям необходимо обеспечить обильный полив, так как при недостаточной увлажненности кочаны становятся излишне твердыми. Урожай кольраби созревает неодновременно, собирать следует зрелые кочаны. Основной показатель зрелости – размер плода, при этом его диаметр составляет около 6-8 см, для поздних сортов допустим диаметр 10 см. Для употребления в свежем виде подходят и более молодые, некрупные кочаны. А вот перезревания кольраби допускать не следует, потому что перезревшая капуста становится сухой и грубой. Кольраби вынимают из земли вместе с корнями, складывают в небольшие кучки, затем обрезают корни и листья ножом или секатором. Если оставить корень ранних и среднеспелых сортов кольраби в земле, а стеблеплод срезать, вскоре появятся новые побеги и сформируются несколько стеблеплодов. Брокколи. Для употребления в пищу у брокколи используют цветочные бутоны, формирующие плотные соцветия. Поэтому важно собрать урожай вовремя, не допустив набухания и цветения бутонов. Зрелая головка брокколи не более 20 см в диаметре, длина стебля такая же. Цвет головок темно-зеленый, все бутоны плотно закрыты. Если бутоны желтеют и начинают раскрываться – брокколи передержана, она уже не так вкусна. Острым ножом или секатором аккуратно срезают головку в прохладную погоду рано утром по росе, тогда капуста лучше хранится. После удаления центральной головки начинают появляться боковые соцветия. Их также собирают по мере созревания. Заморозки до -1 °C не слишком вредят брокколи, поэтому ее можно собирать вплоть до конца октября. Однако воздействие более низких температур резко снижает лежкость плодов и их потребительские качества. Брюссельская капуста. Плоды брюссельской капусты созревают в пазухах листьев, достигая съемной зрелости в начале октября. За месяц до сбора верхушку растения надо прищипнуть. Маленькие кочаны – около 5 см диаметром – становятся плотными и блестящими, на одном стебле их может образоваться до 30–50. Снимают урожай брюссельской капусты, как правило, за один прием. Растение срубают под корень, срезают листья и верхушечную почку. В результате остаются стебли с кочанами. После этого срезают уже сами кочаны. Брюссельская капуста отличается высокой морозоустойчивостью. После заморозков ее вкусовые качества и лежкость увеличиваются. Пекинская капуста. Пекинская капуста делится на листовые и кочанные сорта. Листья убирают по мере созревания, когда на растении образуется минимум 5–7 листьев около 10 см высотой. Кочаны пекинской капусты формируются лучше всего при температуре около 15 °C, поэтому самый благоприятный сезон для их развития – осенний. Для этого пекинскую капусту высаживают в середине июля, а собирают урожай в октябре. Тогда ее кочаны наиболее крупные и плотные, лучше хранятся. Однако перенесшая даже минимальные заморозки капуста, хотя и не теряет своих вкусовых качеств, утрачивает способность к хранению. Кочаны выкапывают из земли с корнем в сухую погоду утром после высыхания росы. Савойская капуста. Ранние сорта савойской капусты сажают в середине мая, а собирают урожай уже в конце июня – начале июля. Сбор ведут по мере созревания капусты, но не раньше, чем масса кочана достигнет 600 г. Перезревшие кочаны растрескиваются. Если снять с них прямо на грядке нижнюю листву или слегка надрезать основание корней ножом, этого не произойдет. Собранную летом савойскую капусту долго не хранят, используют сразу. Для консервирования такая капуста, независимо от сорта, мало подходит. Поздние сорта годятся для длительного хранения. Их можно собирать после наступления заморозков, с середины ноября, так как савойская капуста морозоустойчива. Для сбора подходят кочаны весом от 2–3 кг. При сборе кочаны капусты срезают или выкапывают с корнем, который затем аккуратно удаляют. Верхние листья в количестве 3–4-х шт. оставляют для защиты внутренних, чтобы те не отламывались. Сбор помидоров. Помидоры достигают съемной зрелости в момент полного формирования семян. Биологического созревания плодов допускать не следует. Собирают урожай в конце августа – начале сентября. Уборку проводят быстро, чтобы плоды не успели полностью созреть и перезреть или не остались на ветках до наступления заморозков. Поэтому можно собирать светло-зеленые, белесые, бурые и розовые помидоры, они дозреют во время хранения. Процесс достижения плодами состояния потребительской зрелости в хранилищах называют дозреванием. Однако если собрать недозревшие помидоры, когда ночные температуры воздуха опускаются до 5 °C или после заморозков, они уже не смогут поспеть. Сбор недозрелых помидоров приводит к увеличению урожайности, так как в этом случае быстрее спеют оставшиеся на ветках плоды. Перед заморозками собирают все помидоры подряд, сортируют и отправляют на переработку или хранение. Еще один способ – последние помидоры не срывают с кустов, а выдергивают кусты с корнями, развешивают их в сарае на веревках, чтобы плоды таким образом дозревали. Вместе с хорошими плодами убирают плохие – больные, подгнившие, перезрелые, чтобы не допустить возникновения и распространения инфекции. Нестандартные и деформированные томаты рекомендуется убирать в первую очередь, чтобы они не задерживали развитие стандартных экземпляров. Помидоры можно обрывать вместе с плодоножкой, но ее надо удалить сразу после сбора при сортировке. В плодах с плодоножкой создаются повышенная влажность и благоприятные условия для развития гнили, поэтому они хуже хранятся. Сбор огурцов. Огурцы созревают в средней полосе России в конце июля – начале августа. Их собирают по мере созревания. Основной признак зрелости – характерный для данного сорта размер. Если оставить огурцы на кустах дольше, то их употреблять будет практически невозможно, так как кожица загрубеет, пожелтеет, мякоть станет невкусной, с крупными семенами. Слегка перезревшие большие плоды подходят только для фарширования. При сборе огурцов следует снимать сразу все больные и нестандартные плоды, чтобы они не мешали дозреванию остальных. Огурцам в процессе созревания требуется много влаги, при недостаточном поливе они накапливают горечь и становятся малопригодными для употребления. Под прямыми лучами солнца огурцы увядают прямо на ветке, поэтому их обязательно защищают каким-либо укрывным материалом. Сбор рекомендуется проводить рано утром или поздно вечером. Срывают огурец с ветки следующим образом. Аккуратно придерживая плод, нажимают большим пальцем на плодоножку у основания, чтобы она переломилась. Следует соблюдать осторожность, потому что при сборе высока вероятность повреждения плетей, молодых побегов и только что появившихся плодов. После сбора огурцы мыть не следует. Главное, сразу же отсортировать их, отделив поврежденные и перезревшие плоды от здоровых. Сбор перца. Съемной зрелости перцы достигают в середине августа. Данная культура пригодна для употребления в состоянии и технической зрелости, и биологической. Техническая зрелость наступает примерно за месяц до биологической. Плод еще не достиг окончательных размеров и окраски, но уже достаточно сформирован, он сочный, с толстыми стенками. Во время биологической зрелости происходит завершение развития плода. Самый оптимальный срок для сбора урожая перца – период между технической и биологической зрелостью, когда в плодах присутствуют все полезные вещества, которыми богат этот овощ. Дольше хранятся, не теряя своих изначальных качеств, перцы, срезанные с плодоножкой. При сборе урожая необходимо аккуратно отделять плоды от веток, иначе легко повреждаются нежные стебли растения. Урожай перцев собирают с периодичностью в 5–7 дней, в зависимости от степени зрелости большинства плодов. Если вовремя не собрать поспевшие экземпляры, то следующие будут хуже развиваться. Плоды поздних сортов перца могут зреть на ветках вплоть до первых заморозков. Однако перед похолоданием все перцы, независимо от того, поспели они или нет, следует собрать и отсортировать. Те плоды, которые еще не успели созреть, дозреют в процессе хранения. Сбор баклажанов. Для данной культуры характерен сбор урожая в период технической зрелости. Дело в том, что биологически зрелые баклажаны, т. е. семена которых полностью сформировались и стали всхожими, практически теряют все свои полезные качества и становятся безвкусными. Однако и недозрелые плоды собирать не следует, так как в них повышенное содержание дубильных веществ и кислот. Недозрелые баклажаны используют для заготовок на зиму. Характерные особенности достаточно зрелого для сбора плода – яркий цвет и интенсивный блеск, мелкие семена, нежная мякоть. Спелые баклажаны большинства сортов приобретают насыщенный темно-фиолетовый оттенок. Плодоножки и чашечки на баклажанах при сборе оставляют, чтобы овощи лучше хранились. Сбор кабачков. В зависимости от сорта кабачки достигают съемной зрелости в течение 2–5 недель после высадки рассады. Убирают урожай с июля по сентябрь. Потребительская зрелость характеризуется размерами: длина – не менее 15 см, толщина – около 7 см. Семена в этот период недостаточно зрелые, мякоть нежная, сочная, а кожица твердая. При постукивании спелый кабачок издает глухой звук. Плоды срезают с плодоножкой длиной около 5 см садовыми ножницами, ножом или секатором. Плодоножка у зрелого плода мягкая и легко поддается воздействию. После сбора рекомендуется оставить кабачки на солнце на несколько дней, чтобы затвердела кожица. Это увеличивает их лежкость. При плодородной почве и благоприятных погодных условиях с каждого куста можно снять до 20 плодов. Также для большей урожайности не допускается оставлять на ветках кабачки дольше срока, потому что перезревшие экземпляры не дают развиваться новым завязям. Поэтому собирают зрелые кабачки через 1–2 дня (в период съемной зрелости). Весь урожай стараются снять до первых заморозков, так как подмерзшие плоды хуже хранятся. Сбор патиссонов. Созревают патиссоны, в зависимости от сорта, времени высадки и климата, в конце июля – начале сентября. Сбор производят с периодичностью в 2–3 дня, чтобы они не перезрели. Достигшие технической зрелости патиссоны составляют около 10 см в диаметре. Для употребления в свежем виде рекомендуется снимать плоды до 12 см в диаметре, для консервирования – до 7 см. Срезают патиссоны с частью плодоножки и чашечкой. Если снимать плоды регулярно, растения будут плодоносить вплоть до заморозков. Перед морозами следует собрать все оставшиеся на ветках плоды, молодые использовать в пищу сразу, а крупные вызревшие заложить на длительное хранение. Сбор кукурузы. Кукуруза достигает съемной зрелости в конце августа – начале сентября. Кукурузные початки обычно созревают неравномерно, поэтому сначала следует собирать верхние, а затем нижние. Интервал между сбором верхних и нижних початков может составлять от 7 до 10 дней. Для употребления в пищу початки кукурузы надо собирать, пока они не успели полностью созреть и потерять значительную часть Сахаров, которые превращаются в крахмал. Если кукурузу планируется мариновать, собирать ее надо за 1–2 недели до стадии съемной зрелости, т. е. еще совсем молодые початки. Плодоножки достаточно зрелых для сбора початков становятся гибкими и отклоняются от стебля так, что плоды располагаются почти параллельно земле. Початок кукурузы покрыт оберткой из листьев. К моменту потребительской зрелости они становятся светло-желтыми и подсыхают, при этом плотно прилегая к плоду. Из початка выходят шелковистые нити – это пестичные столбики. У незрелых плодов они ярко-розовые, влажные, с трудом отделяются от основания. При созревании нити подсыхают и буреют, их легко оторвать от плода. Листья защищают кукурузный початок от птиц и насекомых, поэтому их нельзя повреждать, пока плоды находятся на стеблях. Для того чтобы проверить состояние початка, просто слегка отогните верхние листья, а затем верните их в исходное положение. Еще один признак зрелой кукурузы – верхний конец початка несколько округляется, в то время как у неспелых он заостренный. Зерна в этом месте у спелых плодов располагаются плотно, их оттенок становится молочно-белым или светло-желтым. Кукуруза достаточно созрела для сбора, если при надавливании на верхние зерна выделяется белый густой сок, напоминающий молоко. Именно поэтому данная стадия созревания называется «молочной зрелостью». У молодых плодов сок прозрачный, жидкий. У переспевшей кукурузы белый сок становится слишком густым, так как набирает большое количество крахмала. Рекомендуется собирать кукурузу утром, после схода росы. Идеально, если сбор ведется в прохладную погоду. Дело в том, что низкие температуры предотвращают быстрое преобразование Сахаров в крахмал. Этот фактор необходимо учитывать и при хранении сахарной кукурузы. Початок следует надломить у основания плодоножки и отделить от стебля, потянув вниз и слегка прокрутив. В это же время свободной рукой надо придерживать стебель. Зрелые початки легко отрываются подобным образом. Если плодоножка не отрывается, ее волокна сырые и зеленые, значит, кукуруза недостаточно зрелая. На семена початки кукурузы собирают в период биологической зрелости, однако следует успеть сорвать их до заморозков, так как подмороженные семена использовать нельзя. Биологическая зрелость, как правило, наступает через 4-6 недель после потребительской. В этот период листья и стебли кукурузы высыхают полностью и становятся коричневыми. На семена собирают только опыленные плоды. Их отрывают вручную, наклоняя вниз и прокручивая. Верхние листья, закрывающие початки, отделяют и оставляют плоды до полного высыхания семян. Для этого укладывают початки в сетчатые мешки и размещают в сухом прохладном помещении. Обычно семена высыхают за 1–2 месяца. Раз в месяц их надо проверять, отслеживая появление плесени, грибка или иных заболеваний. Готовые семена абсолютно сухие, влаги в них минимальное количество. Проверить это можно, поместив несколько зерен в герметичную емкость и поставив в холодильник. Если спустя двое суток не образуется конденсат, зерна готовы. Готовые семена легко отделяются от кочерыги. Высушенные семена следует промыть, еще раз хорошо просушить, поместить в плотно закрывающуюся емкость и хранить в сухом прохладном месте. Срок годности – до 10 лет. Сбор бахчевых. Получить богатый урожай бахчевых культур можно при соблюдении некоторых правил выращивания, потому что это теплолюбивые и достаточно капризные растения. Арбуз родом из Африки, поэтому для вызревания ему необходима сухая солнечная погода. Тогда его мякоть будет сладкой, насыщенной сахарами, ароматной. Дыня родом из Азии, ей тоже требуется жаркий и сухой климат. Тыква менее теплолюбива по сравнению с остальными бахчевыми культурами, так как ее родина – Северная Америка. Для повышения урожайности данных растений в средней полосе России садоводы применяют различные техники выращивания, такие как прищипка и искусственнее опыление. Зреют бахчевые в условиях умеренного климата начиная с августа и до поздней осени. Раньше остальных созревают арбузы, а тыквы могут лежать на грядках вплоть до заморозков. Зрелые плоды имеют характерные для всех бахчевых признаки: мякоть становится сочнее и слаще, семена покрываются плотной кожурой, цвет становится более насыщенным, светлые участки высветляются еще сильнее; корка плода делается тоньше, при этом твердеет. У некоторых сортов тыкв корка при созревании становится очень жесткой. Сбор арбузов. При благоприятных условиях урожай арбузов начинает созревать уже в начале августа. В этот период необходимо хорошо поливать растения. Если погода пасмурная, арбузы созреют позже и не наберут максимальной сладости. При обильных осадках и поливе арбузы могут загнить. Чтобы предотвратить это, рекомендуется подложить под каждый плод деревянную дощечку. Чтобы солнечные лучи равномерно прогревали поверхность арбузов, их надо переворачивать раз в неделю. При этом старайтесь как можно меньше перекручивать плодоножку чтобы не повредить волокна, по которым в плод поступают питательные вещества. Арбузы снимают для употребления в свежем виде в состоянии потребительской зрелости, потому что при хранении они практически не дозревают. Достигшие биологической зрелости арбузы начинают увядать, теряют вкусовые качества. Перезревания допускать не следует, не считая случаев выращивания плодов на семена. Если предстоит транспортировать арбузы на дальнее расстояние или длительно хранить, надо собирать их в период технической зрелости, когда плоды наименее всего подвержены растрескиванию и увяданию мякоти. Для засолки такие арбузы тоже подходят. Признаки съемной зрелости арбуза: 1) плодоножка усыхает; 2) цвет темных полосок становится насыщеннее, светлые полоски, наоборот, еще больше выцветают, в итоге расцветка приобретает большую контрастность; 3) при постукивании арбуз издает глухой звук; 4) если слегка сдавить плод, раздается характерный треск; 5) там, где арбуз соприкасается с почвой, его поверхность желтеет. Рекомендуется собирать зрелые арбузы как можно чаще, чтобы не задерживать процесс формирования новых завязей. Как правило, весь урожай с бахчи снимают в 3–4 этапа. Сбор дынь. Достигшие потребительской зрелости дыни в зависимости от сорта приобретают яркую окраску, обычно желтую или светло-оранжевую, или покрываются белесыми трещинками. Сетка трещин может покрывать всю поверхность плода или располагаться кольцами вокруг основания плодоножки. На противоположном конце плода корка становится мягкой, кроме того, плодоножка легко отрывается от плода. Спелая дыня издает интенсивный аромат. За неделю до сбора дынь рекомендуется надрезать плодоножку наполовину рядом с местом ее крепления к плети. Это приостанавливает обмен питательных веществ между плодом и зеленой частью растения, в результате дыни накапливают больше полезных веществ и сахаров. Технически зрелые дыни обладают всеми этими признаками, но менее выраженными. Такие плоды снимают только в том случае, если их надо перевозить на дальнее расстояние или закладывать на длительное хранение. Зрелые плоды забирают у растения много соков и питательных веществ, новые завязи в результате плохо развиваются, поэтому своевременный съем спелых дынь позволяет увеличить урожайность. В период активного созревания плоды следует проверять на зрелость и убирать спелые 1–2 раза в неделю. Предпочтительнее снимать дыню с плодоножкой. Допускается снятие без плодоножки, особенно тех плодов, которые сразу употребляют в пищу или перерабатывают. Дыни собирают в сухую погоду рано утром, пока плоды еще прохладные. После сбора дыни оставляют на несколько дней под солнечными лучами. Лишняя влага из корки испаряется, она становится твердой, крепкой. Чтобы защитить плоды от росы, их накрывают ботвой или свежескошенным сеном. Сбор тыквы. Основную массу зрелых тыкв собирают в сентябре, когда перестают расти ветви и листья растения. Необходимо успеть убрать весь урожай до первых заморозков, потому что подмороженные плоды хуже хранятся и теряют свои вкусовые качества. Обычно все тыквы собирают в один прием. Если на участке растут позднеспелые сорта, оставлять их на грядках после заморозков не рекомендуется, они дозреют в процессе хранения. У разных сортов съемная зрелость проявляется по-разному. Общие признаки: 1) высохшая плодоножка; 2) окраска, характерная для данного сорта (особенно ярким становится тот бок плода, который находится под прямыми солнечными лучами); 3) корка твердая, плотная; 4) плети растения сухие, листья пожелтевшие. Кроме этого, зрелость проверяют следующим образом. Сильно надавливают на корку ногтем, и если продавить ее не удастся, значит, тыква созрела. Сбор тыкв проводят в сухую солнечную погоду, чтобы они лучше хранились. Плод снимают с плодоножкой, отрезая ее острым ножом или секатором. При этом стараются не повредить корку, потому что в этом случае возникнет риск загнивания тыкв. Тыквы при хранении могут быстро испортиться. Дело в том, что сорванная тыква все еще продолжает дозревать. Поэтому сразу после сбора следует разложить плоды в сухом прохладном месте на деревянных помостах, присыпанных опилками. За 2 недели тыквы полностью доспеют и тогда уже можно отправлять их на длительное хранение. Сбор грибов. Не все виды грибов можно вырастить в приусадебном хозяйстве. Однако около 30 видов поддаются культивированию. Дело в том, что основная масса съедобных грибов растет только в симбиозе с деревьями. Поэтому чтобы вырастить на участке достаточно большой урожай белых грибов, подосиновиков или подберезовиков, необходимо, чтобы на нем росли соответствующие деревья. Самыми популярными у садоводов грибами являются шампиньоны и вешенки. Сбор шампиньонов. Шампиньоны считаются зрелыми, когда диаметр их шляпок достигает 3 см. Можно вырастить и более крупные экземпляры, но при этом не допустить перезревания грибов, так как в этом случае они темнеют, деревенеют, становятся невкусными. Шампиньоны следует срывать осторожно, чтобы грибница не пострадала. Гриб вращают по часовой стрелке, тем самым вынимая из земли. Место, откуда он был извлечен, следует присыпать почвой, чтобы избежать высыхания грибницы. При соблюдении всех условий грибница дает до 5 кг шампиньонов с 1 м². Плодоношение продолжается в течение 2–3-х месяцев. Сбор вешенок. Вешенки выращивают в подвальных помещениях на субстрате или древесных пнях на открытом воздухе. Если вешенки зреют на мешках с субстратом, для них проделывают отверстия. В основном все грибы будут тянуться в уже имеющиеся отверстия. Те, которые все же останутся под пленкой, также следует освободить. Технической зрелости вешенки достигают примерно спустя неделю после появления первых всходов. В этот момент шляпка гриба достигает 4–7 см, ее края слегка загибаются внутрь. Снимают весь сросток целиком, для чего его выкручивают из субстрата. Нельзя оставлять на месте снятого сростка какие-либо остатки плодовых тел грибов. Если все же мелкие частицы остались, то обязательно зачищают это место. За несколько часов до сбора прекращают полив вешенок, чтобы они были сухими. Если же этого не сделать, то при упаковывании в полиэтиленовую пленку грибы будут испарять лишнюю влагу, отчего появится обильный конденсат. В результате продукт быстрее портится. Следующий урожай на той же грибнице следует ждать через 2 недели. Затем еще через 2 недели появятся новые грибы. Плодоношение одной грибницы проходит в три этапа. На первом собирают до 70 % урожая, на втором – 20 %, на третьем – 10 %. Если температура воздуха высокая, грибы растут быстро, урожай можно снимать по несколько раз в день. Срезка зелени. Зелень собирают по мере ее созревания. Срезают ее рано утром или поздно вечером. При этом листья должны быть сухими, так как в противном случае при хранении они начнут быстро гнить. Чтобы увеличить срок хранения, сразу после срезки зелень помещают в прохладное место. Раньше остальных зеленных культур развивается кресс-салат. Его срезают ножницами, урожай собирают каждые 2 недели при периодическом высевании новых семян. На старых кустиках, с которых уже срезана зелень, новые побеги тоже развиваются достаточно быстро. Укроп, выращиваемый на зелень, по мере роста необходимо подрезать. Несколько кустиков можно оставить на семена, их подрезать не следует, но и зелень с них снимать в скором времени будет нельзя, так как все полезные соки станут уходить в рост семян. Излишки зелени укропа сушат в духовом шкафу или в микроволновой печи и оставляют на хранение. Срезка пера лука. На перо выращивают определенные сорта лука. Самые популярные из них: лук-батун, шнитт-лук, лук-порей, лук-шалот. Для получения зелени семена лука высевают в открытый грунт уже в июле, дают всходам перезимовать, а сразу после схода снега собирают первую свежую зелень. Также можно выращивать лук на перо в теплице и парнике. Лук-батун – это многолетнее растение. Но обычно его вырывают из земли с корнем, когда зелень еще недостаточно развитая, нежная и мягкая. Можно срезать зелень постепенно, давая самым маленьким побегам вырасти. Не все сорта лука способны перенести морозы, поэтому оставлять их в земле на зиму нецелесообразно. Если перо лука на грядках желтеет, то причина, как правило, кроется в различных насекомых-вредителях, с которыми надо своевременно бороться. Для лучшего развития лука на перо следует часто рыхлить почву, для того чтобы к корням поступал воздух. Если лук-батун сажать густо, тогда можно получить больше урожая с меньшей площади, а также само перо будет более качественным, потому что в условиях загущенной посадки листьям труднее расти, а значит, грубеть и желтеть. Сбор петрушки. В зависимости от сорта петрушку выращивают для получения зелени или корнеплода. Зелень петрушки срезают по мере роста. Для получения урожая ранней весной корневые сорта оставляют осенью в земле. После таяния снега в следующем году появятся новые растения. На зелень можно срезать весь кустик целиком или его часть, при этом следует оставить на корню черешки не менее 5 см высотой, тогда быстрее разовьются новые побеги. Корнеплоды петрушки выкапывают вместе с ботвой. Затем листья срезают так, чтобы черешки длиной до 10 см остались около корня. Зелень корневой петрушки также пригодна в пищу, поэтому от ее выращивания садоводы выигрывают вдвойне. Не забывайте оставлять пару кустов любимой зеленной культуры на семена. Иногда бывает непросто найти семена точно такого же сорта в продаже, особенно если вы не знаете его название. Самостоятельно полученные семена ничем не уступают покупным. Срезка базилика. Базилик созревает, как правило, в начале июля. Срезают листья, когда они достигнут в длину не менее 10 см. Наиболее полезными у этого растения являются молодые побеги с небольшими листочками. Их также срезают по мере появления, не затрагивая главного стебля, чтобы получать урожай базилика в течение всего лета. При срезке базилика на кустике надо оставлять не менее 4–5 листочков для дальнейшего роста зелени. После начала цветения базилика зелень с куста также можно срезать. Это не помешает образованию семян, а листья даже полезнее в этот период, так как в них присутствует большое количество эфирных масел. Такая зелень более всего подходит для сушки на зиму. Срезка щавеля. Сбор урожая щавеля проводят с мая до сентября. Крайний срок сбора – за месяц до первых заморозков. Кустики готовы к срезке, когда в розетке будет 5 настоящих листьев. Перед сбором щавель следует прополоть, а после сбора прорыхлить грядку. Сбор ведут в сухую погоду, после того как полностью просохнет роса. Листья срезают на расстоянии 4 см от поверхности почвы, стараясь не повредить точку роста кустика. В дальнейшем растение восстанавливается, и его можно снова срезать. Всего за сезон проводят 4 сбора урожая щавеля. Срезка шпината. Шпинат является крайне скороспелой культурой. Собирают его уже на 8–10-й неделе при весеннем посеве или на 10–12-й неделе при летнем посеве. Это однолетнее растение хорошо приспособилось к зимним условиям. Поэтому шпинат можно высаживать как озимую культуру с конца августа до середины сентября или в ноябре, для того чтобы он семенами ушел под снег. В первом случае озимого способа посадки свежие листья готовы к срезке уже на 15-й день после освобождения почвы от снега. Во втором – урожай готов к употреблению на неделю раньше. Свежую зелень шпината можно срезать, начиная с апреля и заканчивая второй половиной августа. Сигналом к началу сбора урожая шпината служит развитие у растения 5–6 настоящих листьев. Срезать листья шпината лучше всего с утра, когда они обсохнут от росы или полива. В противном случае листья легко ломаются, что затрудняет хранение. Для того чтобы получить несколько урожаев с одного куста, лучше срезать не все листья сразу. В таком случае будут образовываться новые листья, которые можно будет убирать до появления цветоносных побегов. Важно следить, чтобы на растениях не образовывалось больше 8 листьев, иначе период стрелкования наступит раньше. С появлением цветоносных побегов листья шпината становятся грубыми и невкусными, поэтому важно вовремя собрать урожай. Начинать собирать урожай следует с наружных листьев, аккуратно обламывая или отрезая их без черешков. За один раз срезают не более половины листьев с куста. Если же требуется убрать растение целиком, то его выдергивают с корнем или срезают под первыми листьями. Шпинат можно выращивать также в комнатных условиях. На подоконниках или балконе это однолетнее растение способно прожить и давать урожай в течение 2-х лет. В этом случае урожай собирают на 8-й неделе после появления всходов. Первый раз срезают не более половины образовавшихся листьев и дают растениям отдохнуть 8 недель. По истечении этого срока собирают второй урожай. При соблюдении данного условия окрепшее растение способно отдать до 70 % зеленой массы. Чтобы как можно дольше получать урожай комнатного шпината, необходимо вовремя срезать все появляющиеся цветоносные побеги. Выкапывание картофеля и корнеплодов. Корнеплоды для длительного хранения необходимо выкапывать в период их биологического созревания. Тогда ботва становится вялой, зато кожура делается толще и тверже, что повышает ее устойчивость к повреждениям. Молодые корнеплоды рекомендуется употреблять сразу после сбора или хранить недолго, так как из-за тонкой кожицы и короткого периода покоя они быстро повреждаются, неустойчивы к заболеваниям, вянут и портятся в хранилище. Оптимальное время для сбора большинства корнеплодов наступает в конце сентября – начале октября. Опаснее всего для корнеплодов заморозки: оставленные в подмерзшей земле, они теряют свои вкусовые качества, быстро портятся, загнивают, их лежкость значительно уменьшается. Особенно плохо переносят даже незначительное промерзание почвы редис, репа, свекла. Уже при температуре почвы 5 °C они становятся невкусными и быстро увядают. После сбора корнеплоды обязательно очищают от налипшей почвы и растительных останков. Ботву срезают, оставляя короткие черешки. Все больные и поврежденные плоды отделяют, затем выбрасывают или сразу употребляют в пищу. Если сбор и подготовка к хранению произведены правильно, а условия хранения соответствуют стандартам, корнеплоды среднеспелых и поздних сортов могут лежать до полугода. Выкапывание картофеля. Картофель ранних сортов в настоящее время получил широкое распространение, его выращивают практически на всех приусадебных участках. Из-за раннего сбора он менее всего подвержен различным заболеваниям и поражению насекомыми-вредителями, кроме того, в раннем картофеле высоко содержание витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Вследствие этого он подходит для быстрого употребления. Для длительного хранения картофель раннеспелых сортов не предназначен из-за тонкой кожицы и избытка крахмала, отчего его мякоть быстро начинает темнеть и портиться. Однако при необходимости его можно сохранить в течение нескольких месяцев. Выкапывать клубни надо аккуратно, стараясь как можно меньше травмировать, а также сразу прятать их под навес или накрывать мешковиной, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей. Картофель скороспелых сортов начинают убирать уже в конце июня – начале июля, а заканчивают в конце июля – начале августа. Выкапывание раннего картофеля для немедленного употребления можно начинать, когда он цветет и его ботва еще зеленая. За неделю до сбора рекомендуется срезать всю ботву, благодаря чему кожица клубней огрубеет и они лучше перенесут транспортировку. Кроме того, это уменьшает вероятность заражения клубней различными заболеваниями, передающимися от ботвы. После срезки ботву необходимо сжечь, нельзя отправлять ее в компостную яму. После того как куст картофеля выкопан, не обирайте клубни с корней сразу. Когда вся грядка опустеет, сравните урожайность кустов. С тех, которые дали наибольшее количество плодов, оставьте несколько клубней на семена. Такая методика приводит к увеличению урожайности картофеля с каждым годом. На длительное хранение закладывают корнеплоды среднеспелых и поздних сортов. Поздние сорта картофеля необходимо собрать до наступления заморозков. Это крайне важно, так как существенное понижение температуры почвы на момент сбора урожая значительно снижает его лежкость. В результате при хранении портится до 80 % от общего количества картофеля. Нежелательно допускать перезревания клубней, потому что в этом случае они хуже хранятся, теряя устойчивость к заболеваниям и свои вкусовые качества. Картофель среднеспелых и поздних сортов будет дольше храниться после сбора, если задолго до этого принять все необходимые меры по защите растений от различных заболеваний, в том числе фитофтороза. Эта инфекция чрезвычайно быстро распространяется, поэтому бороться с ней надо заранее. Не следует допускать смыкания ботвы соседних кустов. Как только зелень достаточно разовьется, необходимо прореживать ее, а в определенный сроки вовсе скосить. Определяют время скашивания ботвы следующим образом. Стебли растений начинают желтеть и подсыхать. Тогда подкапывают кусты и оценивают состояние клубней. Когда кожица у них станет достаточно толстой и крепкой, ботву срезают, оставляя черенки длиной около 10 см, и обязательно сжигают. Обычно эту процедуру проводят за 10–20 дней до начала уборки урожая картофеля. Уборку картофеля проводят в сухую погоду. Чтобы определить степень созревания корнеплодов, выкапывают при наступлении срока сбора пробный кустик. Для раннеспелых сортов потребительская зрелость наступает, когда клубни достигают не менее 3 см в объеме. Судить о созревании картофеля среднеспелых и поздних сортов можно по тому, что растения отцветают, листья начинают увядать. При уборке картофеля кусты растений аккуратно подкапывают вилами вдоль рядов не слишком близко к корням, чтобы не повредить корнеплоды. После этого вытягивают клубни за черенки ботвы. Корнеплоды обрывают с корней, отряхивают от налипшей земли и складывают в ведро. Сразу после сбора картофель сортируют. Различные сорта закладывают на хранение отдельно. Также от здоровых экземпляров отделяют больные или перезревшие, чтобы предотвратить развитие различных инфекций. После сбора картофеля ботву, стебли и корневища сразу же уничтожают, не отправляя их в компостную кучу, так как на зеленой части и корнях могут присутствовать распространители опасных заболеваний, а также насекомые-вредители. Выкапывание моркови. Для получения качественного и большого урожая моркови важно правильно выбрать срок сбора зрелых корнеплодов. Съемная зрелость совпадает у моркови с биологической. Тогда она набирает максимальное количество питательных веществ и дольше хранится. Основной признак биологической зрелости – отмирание ботвы. Важно успеть собрать урожай до наступления заморозков. Также для моркови вредны обильные осадки осенью, так как из-за излишнего накопления влаги ее плоды начинают трескаться. Главное правило, касающееся всех сортов моркови, от скороспелых до поздних, следующее: растения не следует выкапывать раньше чем через 2,5 месяца после высадки. Раннеспелые сорта собирают в середине июля. Их не хранят долго, употребляют сразу в пищу. Среднеспелые сорта достигают технической зрелости, когда их ботва желтеет, становится сухой, над землей выступает основание корнеплода. Эту морковь можно использовать для заготовок и закладывать на краткосрочное хранение. Поздние сорта моркови полностью созревают в сентябре-октябре, достигая нужного размера и накапливая необходимый каротин и другие полезные вещества. Однако в начале сентября сбор производить не рекомендуется, так как урожай теряет в этом случае в количестве – выкопанными раньше срока оказываются много недоспелых мелких экземпляров. Рекомендуется основную массу корнеплодов выкапывать в конце месяца или в начале следующего, тогда их размер будет оптимальным. Для сбора корнеплодов, которые планируется закладывать на длительное хранение, лучше подходит теплая сухая погода. Сбор надо проводить осенью, потому что в это время в хранилищах температура достаточно низкая. Летом, напротив, в погребе слишком тепло и влажно. Чтобы защитить зреющие корнеплоды от ночных заморозков, в конце августа пригибают ботву к земле, чтобы она покрывала выступающую над поверхностью часть корнеплода. Морковь выдергивают из земли, придерживая за ботву, при этом другой рукой удерживают показавшийся на поверхности корнеплод. Если длинные экземпляры вытягиваются с трудом, их аккуратно, стараясь не повредить, подкапывают вилами. После сбора ботву сразу же обрезают, черешки листьев не оставляют. Налипшую землю отряхивают, наиболее грязные корнеплоды промывают в воде. На солнце оставлять морковь после выкопки нельзя, надо отсортировать ее и разместить в прохладном помещении для просушивания. При уборке моркови редко удается избежать повреждения корнеплодов. В течение нескольких дней рекомендуется выдержать корнеплоды при температуре воздуха 10–12 °C и относительной влажности 90–95 %. Это способствует затягиванию мелких ран и крупных порезов, а также подсушиванию моркови. При сортировке моркови отбирают все экземпляры с повреждениями, которые будут хуже храниться. Их хранят отдельно или в самых верхних слоях в ящиках или штабелях и употребляют в пищу самыми первыми. Выкапывание редиса. Со сбором редиса не рекомендуется запаздывать, потому что перезревший корнеплод быстро теряет свой вкус, становится рыхлым, волокнистым. Редис следует употреблять непосредственно после сбора, тогда в нем большое количество полезных веществ и эфирных масел. Неправильно собранный редис хранится всего несколько часов. Основные ошибки при уборке – полная обрезка корней и ботвы. В этом случае редис быстро вянет и теряет вкусовые качества. Правильный метод сбора таков. Собирают корнеплоды рано утром или в другое время суток через 2 ч после полива. Сразу очищают от земли, листья обрезают, оставив черешки длиной 2–3 см. Корни не удаляют. Затем упаковывают редис в полиэтиленовые пакеты и хранят в холодильнике до 5 дней. Выкапывание столовой свеклы. В средней полосе России срок созревания столовой свеклы наступает в начале сентября. До заморозков необходимо собрать весь урожай, потому что даже минимальные минусовые температуры снижают лежкость свеклы. На семена корнеплоды также надо убрать до морозов, не допуская подмерзания верхушечных почек. Лучше всего хранятся поздние сорта свеклы, вегетация которых составляет не менее 4-х месяцев. Но дольше 5 месяцев передерживать данную культуру не следует. Для сбора свеклы выбирают теплый день без осадков. Перед сбором растения не поливают в течение 2–3-х недель. Корнеплод подкапывают лопатой или тупыми вилами и вытаскивают за ботву. Сразу после того, как весь урожай убран, корнеплоды перебирают, одновременно сортируя, отряхивая от земли, срезая ботву и корешки. Черешки листьев оставляют длиной 1–2 см, основной корень – длиной около 5 см. Свеклу сразу же отправляют на длительное хранение, не оставляя на воздухе и под лучами солнца. Если нет такой возможности непосредственно после сбора, то делают временные хранилища, так называемые бурты – траншеи в земле, в которые укладывают корнеплоды слоями, пересыпая землей. Выкапывание редьки. Редьку можно начинать собирать с середины лета. В это время ее корнеплоды становятся технически зрелыми. Из них готовят салаты и другие блюда. Однако если собрать слишком рано весь урожай, он будет гораздо меньше, чем при полном созревании корнеплодов, которое происходит в сентябре. Чем позднее собрана редька, тем выше ее качество и лежкость. Однако до заморозков редьку на грядках оставлять нельзя. Подмороженные корнеплоды быстро загнивают во время хранения. Поэтому зимнюю редьку надо убрать до первых чисел ноября. Уборку редьки проводят в сухую теплую погоду. Метод выкапывания такой же, как и свеклы. При сборе сразу удаляют бракованные экземпляры – больные, перезревшие, недозрелые и неправильной формы. У собранной редьки полностью удаляют ботву до основания плода, корень не срезают. Сортируют редьку в зависимости от размера корнеплодов: те, что в диаметре составляют не менее 4–8 см, закладывают на длительное хранение, остальные используют для употребления в свежем виде и заготовок. Выкапывание репы. Сроки созревания репы зависят от времени ее высадки. Если репу посадили весной, ее можно собирать в середине июля. Посаженную летом репу собирают осенью. Главное, весь урожай собрать до заморозков. О степени зрелости репы судят по размерам, характерным для данного сорта. Можно вытянуть пробный экземпляр. Опытные садоводы умеют оценивать объемы корнеплода по той части, которая выглядывает из земли – обычно эта часть в высоту составляет 1–2 см. Перезревать репе нельзя, так как слишком крупные экземпляры становятся невкусными, их мякоть грубеет, теряет сочность. Выкапывают репу так же как редьку. Ботву обрезают, оставляя небольшой черешок. Перед закладкой на хранение просушивают корнеплоды в прохладном сухом помещении. На солнце собранные корнеплоды оставлять нельзя, так как они быстро увядают. Выкапывание топинамбура. В пищу употребляют корнеплоды топинамбура. Выкапывать их следует поздней осенью после заморозков, но пока земля еще не слишком промерзла. Оптимальное время – с середины ноября до середины декабря. После первых заморозков стебель растения срезают, оставляя небольшой черенок, чтобы обеспечить питание корням. Можно выкапывать молодые корнеплоды для салатов с начала осени. Здоровые корнеплоды упругие, кожица у них гладкая, светлая, без мелких темных пятнышек. Выкапывание лука и чеснока. Выкапывание лука. Репчатый лук в средней полосе России целесообразно собирать в конце июля – начале августа. В этот период корнеплод набирает все необходимые питательные вещества, его размер соответствует стандартам. Если оставить на грядке лук дольше, его вкусовые качества и иные характеристики не улучшатся, наоборот, произойдет перезревание, ведущее к загниванию корнеплодов. Репчатый лук готов к сбору, когда его надземные части высыхают, желтеют и пригибаются к земле. Шейка у основания листьев должна полностью высохнуть. Не следует собирать репчатый лук, у которого стебли еще зеленые и растут вверх. Если все же сроки сбора подошли, а ботва не полегла, надо самим наклонить ее, активно пригладив от основания к верхушке. В результате прекращается доступ к корнеплоду питательных веществ и начинается процесс подготовки к уборке. Не выкапывают луковицы в дождливую погоду или сразу после полива, так как при хранении такие корнеплоды быстро испортятся. Луковицы выкапывают с помощью лопаты или подкапывают вилами, стараясь не нанести им повреждений, вытаскивают из земли и аккуратно, не кидая и не ударяя об землю и друг друга, складывают рядом с грядкой в небольшие кучи. Если травмировать или помять поверхность луковиц во время выкапывания, они будут хуже храниться. После сбора лук не сразу отправляют в погреб, а подсушивают на солнце или в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, разложив корнеплоды в один слой. Подсушивание необходимо проводить в общей сложности в течение одной-двух недель в зависимости от температурного режима это увеличивает лежкость. В дождливую погоду не следует оставлять лук для просушки на свежем воздухе без какого-либо укрытия, а также класть его на влажную почву. Лук можно разместить под навесом или прикрыть рогожей, соломой. Хорошо сохнет лук, подвешенный в вязках под потолком дома или в духовом шкафу. В духовке подсушивают небольшие партии луковиц, нагревая ее до минимальной температуры и периодически выключая и снова включая. Процедуру проводят в течение нескольких часов, следя, чтобы верхние чешуйки хорошо подсохли, но не растрескались. Только после просушивания ботву и корни срезают с помощью секатора или садовых ножниц, очищают луковицы от земли, загнивших и растрескавшихся верхних чешуек, затем сортируют. Срезая ботву, оставляют сухие шейки длиной около 5 см, а во время срезки корней стараются не повредить донце луковицы. После очистки лука от ботвы, корневищ и постороннего мусора его еще некоторое время досушивают на улице или дома, время от времени вороша луковицы. При этом хорошо высушенный лук издает характерный шелест. Выкапывание чеснока. Сроки выкапывания чеснока зависят от сорта и назначения данной культуры. Озимый чеснок характеризуется меньшей лежкостью по сравнению с яровым, так как у него плохо развит защитный слой. Важно не пропустить момент съемной зрелости чеснока, так как при перезревании головки распадаются на зубчики прямо в почве. Такой чеснок уже нельзя хранить. Сильно перезревший корнеплод не годится для употребления в пищу. В конце июля следует обратить внимание на состояние листьев и стрелок растения. У зрелого озимого чеснока листва желтеет и пригибается к земле. К концу августа созревает яровой чеснок. Чтобы быстрее поспели стрелкующиеся сорта чеснока, надо прищипывать цветоносы, тогда и головки будут крупнее. Стрелки также можно собирать и заготавливать, например, мариновать. Чеснок выкапывают так же, как и лук. Подходит для этого только сухая погода. Для подсыхания раскладывают чеснок вдоль грядок на мешковину. На солнце чеснок оставляют лежать около 3-х дней, чтобы он лучше хранился и меньше подвергался различным заболеваниям. После полного высыхания ложный стебель отрезают, но не до основания, а оставляют черенок около 5 см длиной. Если предполагается хранить чеснок, заплетенный в косы, ботву не срезают. Корни удаляют, оставляя отростки длиной не более 3 мм. Затем досушивают чеснок под навесом или в сухом, хорошо проветриваемом помещении в течение одной недели. Чеснок следует убрать до заморозков и не дожидаясь, пока он перезреет. Если в это время погода влажная, выпадает много осадков, то чеснок необходимо после выкапывания просушивать в хорошо проветриваемом помещении около недели при температуре воздуха в пределах 25 °C, а затем ее надо повысить до 40 °C.